深入伊拉克，探索人类历史上第一个城市遗址乌尔

去伊拉克之前，我的脑海中时常回响着对美索不达米亚文明的想象：潺潺的幼发拉底河边，土色的房屋整齐地排列在巴别塔周围，茂盛的枣椰树点缀着富裕的城邦。 商人从波斯湾进入美索不达米亚平原，带来了新奇的商品。 人们在泥板上用楔形文字书写合同并开展业务。

当世界大部分地区的人类还没有避雨、没有食物吃的时候，人类文明的第一缕曙光就已经在美索不达米亚出现了。

在这片广阔肥沃的平原上，苏美尔人建立了等级分明的聚居地，如乌鲁克、乌尔、尼普尔、拉加什和埃利都。 城市文明。

如今，这些废墟散布在伊拉克沙漠各处，无人关心。 两伊战争、海湾战争、美国入侵……近代历史硝烟弥漫、千疮百孔，让伊拉克人无暇关注几千年沉浮的文明遗迹。

在伊拉克旅行了十天后，我终于坐上了从纳杰夫到纳西里耶的拼车，兴奋地期待着与人类历史上已知最早的发现——古巴比伦的前身相遇。 遇见第一个城市的废墟 - 乌尔。

过去人类文明的遗迹隐藏在沙漠中。 除特别注明外，本文所有图片均由姚璐拍摄

曲折进入纳西里耶

前往乌尔的旅程并不顺利。 车子驶出纳杰夫不久，道路两旁就出现了大片的沙漠。 热量从四面八方袭来，大地最后一丝水分似乎都被蒸发了。 更糟糕的是，晴朗的天气没有持续多久，沙尘暴就来了。

我曾经想象过站在人类建造的第一座城市上看它们几千年来的样子，但现在我连前方车辆的双闪灯都看不到了。

司机见惯了沙尘暴，他用手势告诉我“这是正常的”“不用担心”。 果然，经过一段充满黄沙的旅程，阳光再次明媚，我们到达了乌尔遗址所在城市纳西里耶的检查站。

持枪的士兵照例接过我的护照，从左到右看了一遍，然后拿着去哨所登记。 在伊拉克旅行的这些天，我已经习惯了城市内和城市之间密集的检查站。 毕竟，该国刚刚开始从多年的战争中恢复过来，这些必要的安全措施当然是可以理解的。

但那个士兵来到我们共乘的出租车前，一脸严肃地告诉我：“你的签证已经过期了。” 这让我很惊讶，因为我的伊拉克签证有效期只有一个月，而我只停留了10天。 。 但来伊拉克之前就听说，由于伊拉克已经很久没有外国游客了，很多政府工作人员都看不懂护照和签证。 于是，我耐心地指出签证上用阿拉伯文写的日期，让他看我的签证。 还在有效期内。

他回到哨所确认后，示意我拎着包下车，坐在哨所里等待他们向上级请示。 还没等我弄清楚发生了什么，共享出租车就和其他乘客一起出发了。 虽然我无可奈何，但我也只能坐下来等待。

几个士兵会拿着我的护照打电话，互相窃窃私语，并给我拿瓶水。 等了近一个半小时后，士兵终于把护照还给了我，并用蹩脚的英语悲伤地告诉我，除非我能找到当地的担保人，否则他们不能让我进入这座城市。

过去10天我访问了伊拉克的3个城市，从未遇到过这样的情况。 不过还好之前有联系过当地人，所以我赶紧给他打了电话。 和士兵了解情况后，那个叫穆罕默德的男孩很热情地告诉我，他会马上开车去检查站接我，所以不用担心。

大约半小时后，穆罕默德和他的一位曾在美军担任翻译的朋友开车来到检查站。 经过一番交涉，穆罕默德用他的身份证为我作了担保，至此，我终于进入了位于幼发拉底河畔的纳西里耶城市。

纳西里耶

乌尔壮观的月神庙

从纳西里耶市中心开车到乌尔只需十分钟。 我去的那天正值开斋节假期，遗址不对外开放。

但伊拉克是一个人道社会，没有那么多严格的规定。 当穆罕默德告诉管理员我是远道而来的中国客人后，会说英语的管理员毫不犹豫地为我们打开了门，并拿走了钱。 拿一串钥匙和我们一起进去吧。

每个苏美尔政治实体都有一位主神，乌尔是月神和智慧之神南纳的故乡。 从入口处就可以看到乌尔著名的月神庙。 这座塔寺建于公元前22世纪左右。 底层长64米，宽46米。 它是由乌尔第三王朝的第一位国王乌尔南木建造的。 这位国王还颁布了迄今为止发现的最早的法典——《乌尔南法典》。 后来古巴比伦追随苏美尔文明，颁布了一部完整的美索不达米亚平原成文法典——《汉谟拉比法典》。

原为三层塔寺，现仅存巨大基座。 据估计，光是打地基就需要1500名工人花了5年时间。 塔寺的墙壁向内倾斜，像一座层层叠叠的金字塔。 结构稳固，显得十分庄严。 据说，当时方圆20公里内的农民都能看到远处高耸的月神庙。

该神庙是乌尔的宗教中心，供奉着守护神。 它是举行祭祀、祈祷、仪式和庆祝活动以及制定政治和经济政策的地方。 苏美尔人相信，城邦的主神从天而降，首先会参拜神庙顶层的小神殿。

乌尔宏伟的月神庙正面两侧都有小孔，用于排水。

爬上月坛，泥砖散了一地

月神庙修复图资料图

管理员把我带到寺庙的前面，指着一些规则分布的小孔告诉我：“这些孔的作用是让建筑物内的水蒸发。” 然后他把我带到寺庙的一侧，指着泥土。 砖块上一些不规则的洞说：“这些是科威特战争期间留下的弹孔，但幸运的是，它们没有影响整个建筑的完整性。” 看得出来，管理员对乌尔的重视程度非同一般。 毕竟，令人着迷的是，5000 年前，当西欧还处于石器时代时，乌尔就拥有超过 34,000 名居民。

月坛侧面的弹孔

“苏美尔人创造了世界上最早的文明，将人类从史前无尽的黑暗中解放出来。世界上最早的城市、法典、文字、契约、学校、图书馆、车轮都起源于这一地区。”

我曾无数次从书本和纪录片中看到过这样的描述，但站在巨大的月坛下，摸着被太阳晒热的砖块，咀嚼着文字，我不再觉得它只是冷冷地介绍。

正面巨大的坡道通向月神庙的高台。 爬上楼梯，地上散落着泥砖。 我独自站在平台上，看着干旱的土地，吹着炎热的沙漠风，想起了斯坦因考察西域时写下的一段话：“在那广阔的平原上，我仿佛看到了一个巨大的地下世界。”城市里灯火通明，这会是一片没有生命和人类存在的可怕沙漠吗？我知道我再也看不到这壮丽迷人的景色了。”

而此刻眼前的，不正是这样的场景吗？ 从这里望去，残破的民居、小寺庙、广场矗立在沙漠中，所有的建筑都点缀在寺庙的周围。 透过这些残存的遗迹，我似乎能够像斯坦因一样，看到埋藏在地下、历史尘埃中的迷人过去。

远古时期，两河流域还是无人居住的沼泽洼地。 苏美尔人到达并定居于此。 他们利用集体力量挖沟渠、引水灌溉田地、种植农作物。 他们逐渐将村庄发展为城市，建立学校、寺庙和王朝。 在这片富饶的土地上，他们构建了一个河流茂密、绿树成荫、人烟稠密的文明摇篮。

20世纪初，英国考古学家描绘了乌尔的景象：“4000公顷的粮田环绕着这座广阔的城市。 来自波斯湾的商人源源不断地航行到这里，带来货物，然后将粮食从这里出口到阿拉伯半岛。”

管理员指着一些表面附着黑色沥青的砖块，兴奋地告诉我，5000年前的苏美尔人就开始用粘土制砖，并用沥青粘合砖块，为建筑物和船舶提供材料。 防水的。

《防水》在当今贫瘠的沙漠中完全是幻想，但苏美尔泥板上写成的史诗《吉尔伽美什》却记载了一场大洪水，情节与诺亚方舟十分相似。学者们普遍认为，苏美尔的记载才是起源圣经中大洪水的故事。

附有黑色沥青的砖

我的到来被正在纳西里耶拍摄节目的伊拉克国家电视台的工作人员注意到了。 他们邀请我去月坛做一个简短的采访。 在主持人看来，一个来自中国的游客居然能够了解乌尔，着实令人惊讶，因为“大多数伊拉克当地人都不了解美索不达米亚文明，更不用说专程来参观乌尔了”。 ，我只能笑或者哭。

苏美尔坟墓和艺术

下了月神庙，管理员带我来到一座小神庙前，指着那个小拱顶向我着重介绍道：“你看，当时的苏美尔人已经掌握了弧拱技术。” 与古埃及神庙使用大柱子支撑不同，在缺乏石头和木材的美索不达米亚，用大柱子支撑的结构并不适合苏美尔土坯建筑，所以苏美尔建筑中没有这样的例子。 古埃及、古希腊、古罗马等柱式艺术。

但苏美尔人因地制宜，发展出了自己的一套建筑方法。

杜卜拉尔马克遗址的弧形拱门

我们继续沿着木板路前往住宅区。 这些房屋也是用泥砖建造的，没有窗户，依靠天井采光。 如今，房屋只剩下残存的地基，用来粘合房屋的黑色沥青从砖块的缝隙中涌出。

黑色部分是沥青

管理员用钥匙打开了一扇铁门，带我穿过一个坡道进入地下皇家陵墓。 在苏美尔文化中，皇家陵墓甚至平民陵墓都建在城市中。 坟墓有一个拱形地下墓室和几个用石头或砖砌成的侧室。

地穴

当然，如今的墓葬早已被挖掘出来，但毫无疑问，苏美尔文明留下了非常高的艺术瑰宝。 乌尔国王的王室旗帜现藏于伦敦大英博物馆，是从乌尔皇家陵墓中出土的。 军旗上战车的形象证明当时的人们已经发明了“轮子”。

这件马赛克艺术品由贝壳、青金石和石灰石镶嵌在木板上制成。 正面和背面分别描绘了战争与和平的壮观场面。 它被公认为美索不达米亚文明最具代表性的文物之一。

大英博物馆的乌尔军旗地图

在巴格达的伊拉克国家博物馆，有一个苏美尔展览。 这里的宝藏是一座被誉为“苏美尔蒙娜丽莎”的女性大理石雕像。

该雕塑被认为是世界上现存最古老的人类面部雕塑之一。 虽然眼睛被挖空，但凭借完美的面部线条和细腻的雕刻手法，我们仍然可以想象到这件作品的耀眼光彩。 2003年美军入侵伊拉克期间，这座雕像与许多其他珍贵文物一起被盗，所幸后来被找回。

伊拉克国家博物馆的《苏美尔蒙娜丽莎》

为了一睹苏美尔人的优秀艺术作品，结束伊拉克之行后，我专程来到了卢浮宫东方古物陈列馆。 这里展出的雪花石膏雕像《玛丽城总督阿比尔》再次让我看到了苏美尔雕塑艺术的造诣。 雕像最引人注目的特征是镶嵌着从阿富汗进口的青金石的眼睛，以及雕刻极其精美的“”——系着流苏的六褶羊毛裙。

卢浮宫博物馆藏有《玛丽总督阿比尔》

这些精美绝伦的艺术品也许能让我们比断壁残垣的废墟更好地体会到美索不达米亚文明的辉煌。

你的死

尽管先后被阿卡德、巴比伦等王朝征服，但乌尔长期以来一直是美索不达米亚南部的宗教和商业中心。 但随着多年的灌溉不断蒸发，地下深处的盐慢慢地到达地表。 最终，被盐覆盖的地面在阳光的照射下逐渐变硬，土壤变得盐碱化，缺乏养分。 地面裂纹和颗粒无法再生长。

再加上幼发拉底河改道、气候变化、土地荒漠化，苏美尔人最终退出了人类历史舞台。

在几乎没有旅游业的伊拉克南部，游客参观遗址非常困难。 他们不仅要支付高昂的包车费，就连大多数当地人也不知道这些遗址的具体位置，着实让人头疼。 相对而言，距纳西里耶仅十几分钟车程的乌尔古城无疑是最容易参观的，也相对保存得最好。

幼发拉底河是西亚最长的河流，孕育了乌鲁克、乌尔、巴比伦等许多伟大的城邦。 但一千年只是一眨眼的功夫。 划时代的文明早已被历史的洪流淹没。 她可以曾经强大到可以到处征战，所向无敌，但也可以弱到被毁灭，迷失在尘埃中。

如今，幼发拉底河沿岸的大部分城镇和村庄都死气沉沉、毫无生气。

一天清晨，我去幼发拉底河上的一座桥上拍日出。 我在那里只站了五分钟，一辆警车停在我旁边。 车上下来三名警察，检查了我的护照和签证，并全程监督我拍照。 我想趁着清晨的寂静，吹着幼发拉底河的微风，与五千年前的文明来一场无声的对话。 没想到监督把我紧张得不得了，只好匆匆拍完照片就走。

幼发拉底河日出